Kosmetologia i farmakologia skóry (Marie-Claude Martini)

Kosmetologia i farmakologia skóry (Marie-Claude Martini)W podręczniku zostały podane podstawowe wiadomości z zakresu budowy i fizjologii skóry oraz z zakresu pochodzenia i działania podstawowych substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków czystości. Opisano różne typy skóry. Duża część podręcznika została poświęcona objawom skórnym nietolerancji substancji znanych jako wywołujące reakcje niepożądane. Odbiorcy: farmaceuci apteczni, pracujący w przemyśle, dermatolodzy, szczególnie w trakcie przygotowywania się do specjalizacji oraz zajmujący się dermatologią estetyczną, inżynierowie chemii kosmetycznej i chemii leków, studenci farmacji, chemii kosmetycznej i kosmetologiiSpis treściPrzedmowa do wydania polskiego  Przedmowa  Wstęp  Rozdział 1. Ustawodawstwo  1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych 1.2. Ustawodawstwo dotyczące środków higienicznych i produktów kosmetycznych1.2.1. Dokumentacja kosmetyku 1.2.2. Oznakowanie 1.2.2.1. Obowiązki   1.2.2.2. Skróty1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe  1.2.3. Aneksy do wytycznych 1.2.4. Spis europejski 1.3. Produkty „z pogranicza” 1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry  2.1. Budowa ogólna  2.1.1. Naskórek  2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)   2.1.1.2. Warstwa kolczysta   2.1.1.3. Warstwa ziarnista   2.1.1.4. Warstwa rogowa   2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji   2.1.1.6. Inne komórki naskórka  2.1.2. Granica skórno-naskórkowa  2.1.3. Skóra właściwa  2.1.4. Tkanka podskórna  2.1.4.1. Budowa   2.1.4.2. Lipogeneza2.1.4.3. Lipoliza2.1.5. Unaczynienie  2.1.6. Unerwienie  2.2. Rola warstwy rogowej  2.2.1. Efekt bariery  2.2.2. Magazynowanie  2.2.3. Rola estetyczna  2.3. pH skóry  2.4. Płaszcz wodnolipidowy  2.4.1. Umiejscowienie  2.4.2. Skład  2.4.3. Rozwój  2.4.4. Rola płaszcza wodno lipidowego2.5. Flora skóry  2.6. Przydatki skóry  2.6.1. Gruczoły potowe  2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)   2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA)  2.6.2. Mieszki włosowe  2.6.2.1. Budowa   2.6.2.2. Skład łoju   2.6.2.3. Typy wydzielania łoju   2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju  Rozdział 3. Przenikanie przez skórę3.1. Absorpcja przezskórna  3.1.1. Stan skóry  3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej  3.1.3. Podłoże  3.1.3.1. Składniki podłoża   3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża  3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej  3.2.1. Drogi transportu przezskórnego  3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego  3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę  Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające  4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody  4.2. Czynniki nawilżające  4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową  4.4. Substancje nawilżające  4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze  4.4.1.1. Węglowodory   4.4.1.2. Woski   4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe   4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych4.4.1.5 Silikony  4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze  4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne   4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele  4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające  4.4.3.1. Humektanty   4.4.3.2. Składniki NMF   4.4.3.3. Glikol propylenowy  4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego  4.4.5. Podłoża  Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze  5.1. Łojotok  5.1.1. Mechanizm i skutki  5.1.2. Porady i pielęgnowanie  5.2. Trądzik  5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku  5.2.1.1. Łojotok   5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie  5.2.1.3. Flora  5.2.2. Przebieg trądziku  5.2.3. Leczenie trądziku  5.2.3.1. Leczenie ogólne   5.2.3.2. Leczenie miejscowe  5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku   5.2.3.4. Właściwości komedogenne   5.2.3.5. Zalecenia  Rozdział 6. Starzenie się skóry  6.1. Mechanizm6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka  6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej  6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej  6.2. Substancje aktywne  6.2.1. Środki terapeutyczne  6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego  6.2.2.1. Kolagen  6.2.2.2. Żelatyna   6.2.2.3. Elastyna  6.2.2.4. Proteoglikany   6.2.2.5. Lipoproteiny   6.2.2.6. Proteiny   6.2.2.7. Enzymy  6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym  6.2.3.1. Kwas hialuronowy   6.2.3.2. Chitozan  6.2.3.3. DNA   6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej   6.2.3.5. Fitśstrogeny  6.2.3.6.  ?-Hydroksykwasy   6.2.3.7. Retinoidy  6.2.3.8. Kwas ursolowy   6.2.3.9. Sole kwasu alginowego  Rozdział 7. Typy skóry  7.1. Skóra sucha  7.1.1. Cechy charakterystyczne  7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej  7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej  7.1.4. Zalecenia  7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku  7.2. Skóra tłusta  7.2.1. Cechy charakterystyczne  7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej  7.2.3. Zalecenia  7.3. Skóra mieszana  7.4. Skóra starcza  7.4.1. Cechy charakterystyczne  7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry  7.4.3. Zalecenia  7.5. Skóra wrażliwa  7.5.1. Cechy charakterystyczne  7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej  7.5.3. Zalecenia  7.6. Skóra czarna  7.6.1. Cechy charakterystyczne  7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej  7.6.3. Zalecenia  7.7. Skóra azjatycka  7.7.1. Cechy charakterystyczne  7.7.2. Zalecenia  7.8. Skóra mężczyzny  7.8.1. Cechy charakterystyczne  7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny  7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn  7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem7.8.3.2. Kosmetyki do golenia7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu7.8.4. Zalecenia  Rozdział 8. Higiena niemowlęcia  8.1. Skóra niemowlęcia  8.2. Wydzielanie łoju  8.3. Wydzielanie potu  8.4. Flora skórna  8.5. Zalecenia  8.5.1. Pielęgnowanie pośladków  8.5.2. Szampony  8.5.3. Płyny do kąpieli  8.5.4. Toniki  8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne8.5.6. Chusteczki nawilżające  Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy9.1. Porady apteczne  9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne?  9.2.1. Plama  9.2.2. Grudka  9.2.3. Krosta  9.2.4. Pęcherzyk  9.2.5. Pęcherz  9.2.6. Strup  9.2.7. Łuska  9.2.8. Guzy  9.2.9. Guzki  19.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia  9.3.1. Niemowlę  9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry   9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub „ciemieniucha”  9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry   9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous   9.3.1.5. Potówki   9.3.1.6. Prosaki noworodka   9.3.1.7. Pleśniawki   9.3.1.8. Naczyniaki9.3.1.9. Znamiona  9.3.2. Dziecko  9.3.2.1. Liszajec zakaźny   9.3.2.2. Zliszajcowacenie  9.3.2.3. Grzybice woszczynowe   9.3.2.4. Brodawki  9.3.2.5. Świerzb   9.3.2.6. Wszawice   9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus)   19.3.2.8. Odmrożenia  9.3.2.9. Łysienie  9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli  9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne   9.3.3.2. Zakażenia wirusowe9.3.3.3. Grzybice   9.3.3.4. Choroby alergiczne9.3.3.5. Różne dermatozy  9.3.4. Osoby starsze  9.3.4.1. Brodawki łojotokowe   9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste   9.3.4.3. Rogowacenia  9.3.4.4. Afty   9.3.4.5. Zajady  Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne  10.1. Promieniowanie słoneczne  10.2. Zabarwienie skóry  10.2.1. Mechanizm  10.2.2. Rasy  10.2.3. Melaniny  10.2.4. Synteza melanin  10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin  10.2.6. Zaburzenia barwnikowe  10.2.6.1. Odbarwienia   10.2.6.2. Przebarwienia  10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry  10.3.1. Środki przyspieszające opalanie  10.3.1.1. Środki światłouczulające   10.3.1.2. Pochodne tyrozyny   10.3.1.3. Prekursory melaniny  10.3.2. Samoopalacze  10.3.2.1. DHA („sztuczny opalacz”)   10.3.2.2. Erytruloza10.3.2.3. Kantaksantyna   10.3.2.4. Śnobiol10.3.3. Solaria (lampy do opalania emitujące promieniowanie UV)  10.4. Czynniki hamujące syntezę barwnika – substancje wybielające  10.4.1. Sole rtęciowe  10.4.2. Pochodne fenolowe  10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy)10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol   10.4.2.3. Antyutleniacze10.4.2.4. Kortykosteroidy   10.4.2.5. Kwas azelainowy   10.4.2.6. Wyciągi roślinne   10.4.2.7. Kwas kojowy   10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol  10.4.2.9. Substancje pomocnicze  10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielających  10.4.4. Techniki dermatologiczne  10.5. Efekty działania słońca na skórę  10.6. Ochrona przeciwsłoneczna  10.6.1. Ochrona naturalna  10.6.1.1. Zabarwienie skóry   10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej   10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego.10.6.2. Ochrona zewnętrzna  10.6.2.1. Filtry fizyczne   10.6.2.2. Filtry chemiczne  10.6.2.3. Związki wychwytujące wolne rodniki  10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych  10.7.1. Produkty bezwodne  10.7.1.1. Sztyfty   10.7.1.2. Oleje  10.7.2. Emulsje  10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H   10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L   10.7.2.3. Lipożele   10.7.2.4. Emulsje w aerozolu10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19  10.7.3. Produkty wodne  10.7.3.1. Żele   10.7.3.2. Spraye  10.8. Wskaźniki ochrony  10.8.1. IP dla UVB10.8.1.1. Zasady   10.8.1.2. Warunki eksperymentalne  10.8.2. IP dla UVA  10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych   10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia  10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym  10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej  10.9. Produkty po opalaniu  10.9.1. Składniki przeciwzapalne i „łagodzące”  10.9.2. Składniki znieczulające  10.9.3. Produkty odświeżające  10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie  10.9.5. Formy fizykochemiczne  10.9.6. Zalecenia  Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne  11.1. Reakcje skóry zdrowej  11.1.1. Raki skóry  11.1.2. Xeroderma pigmentosum  11.2. Reakcje indywidualne  11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego  11.2.1.1. Porfirie skórne   11.2.1.2. Pelagra  11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiopatyczne11.2.2.1. Świerzbiączka letnia  11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne   11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna  11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry  11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca  11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego  11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem  11.3.1. Witamina A  11.3.2. Środki przeciwzapalne  11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA)  11.3.4. Nicobion® lub witamina PP  11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne  11.3.6. PUVA-terapia  11.3.7. Talidomid  Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych  12.1. Toksyczność ogólna  12.1.1. Toksyczność doustna  12.1.2. Toksyczność wziewna  12.1.3. Toksyczność przezskórna  12.2. Toksyczność miejscowa  12.2.1. Podrażnienie  12.2.1.1. Opis  12.2.1.2. Czynniki podrażniające  12.2.2. Alergia  12.2.2.1. Najczęstsze alergeny   12.2.2.2. Inne alergeny  12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości  12.2.3.1. Testy in vivo   12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne  12.2.4. Nadwrażliwość na światło  12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność)12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii   12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne   12.2.4.4. Testy fotowrażliwości  12.2.5. Komedogenność  12.2.5.1. Mechanizm   12.2.5.2. Testy komedogenności  12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji  12.4. Nadzór w kosmetyce  12.4.1. Definicja  12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce  12.4.3. Procedury informacyjne  12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku  12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji   12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku  Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie  13.1. Anatomia i fizjologia włosa  13.1.1. Budowa  13.1.2. Cykl wzrostu  13.1.3. Trichogram  13.1.4. Gruczoł łojowy  13.2. Szampony13.2.1. Środki powierzchniowo czynne  13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne  13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne  13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne  13.2.2. Środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych  13.2.2.1. Chlorek sodu   13.2.2.2. Alkanolamidy  13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych  13.2.3. Dodatki  13.2.3.1. Konserwanty   13.2.3.2. Środki perło twórcze i zmętniające   13.2.3.3. Barwniki  13.2.3.4. Zapachy13.3. Szampony „lecznicze”  13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt  13.3.2. Szampony do włosów tłustych  13.3.3. Szampony do włosów suchych  13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe  13.3.5. Szampony suche  13.3.6. Szampony 2 w 1  13.3.7. Szampony przeciwwszawicze  13.4. Mydła w płynie  13.4.1. Zwykłe mydła w płynie  13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie  13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie  13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne  13.5.1. Mydła twarde  13.5.2. Kostki dermatologiczne  Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji  14.1. Wypadanie włosów  14.1.1. Przyczyny  14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet   14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn   14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci  14.1.2. Formy łysienia  14.1.2.1. Łysienie normalne   14.1.2.2. Łysienie patologiczne14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego  14.1.3.1. Minoksidil   14.1.3.2. Amineksil   14.1.3.3. Progestosol®   14.1.3.4. Finasteryd   14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B614.1.3.6. Witaminy14.1.3.7. Trichopeptydy   14.1.3.8. Trichosacharydy14.1.3.9. Wyciągi roślinne   14.1.3.10. Pochodne krzemu   14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu  14.1.4. Techniki chirurgiczne  14.2. Depilatory  14.2.1. Składniki aktywne  14.2.1.1. Siarczki   14.2.1.2. Merkaptany  14.2.2. Skład  14.2.3. Opakowanie  14.2.4. Tolerancja  14.2.5. Inne metody  14.2.5.1. Woski   14.2.5.2. Aparaty mechaniczne  14.2.5.3. Epilacja elektryczna   14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna14.2.5.5. Epilacja laserowa   14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa  Rozdział 15. Lasery  15.1. Zasady  15.2. Różne typy laserów  15.2.1. Lasery z ciałem stałym  15.2.2. Lasery gazowe  15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne)  15.3. Charakterystyka  15.4. Sposób działania  15.5. Stosowanie laserów  15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii  15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej  15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji   15.5.2.2. Efekty biostymulujące  15.6. Ustawodawstwo  Rozdział 16. Pasty do zębów  16.1. Informacje ogólne  16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów16.1.2. Kamień nazębny  16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego  16.2. Patologie zębów  16.2.1. Próchnica zębów16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza  16.3. Produkty do higieny jamy ustnej  16.3.1. Popularne pasty do zębów  16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów  16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece)  16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany   16.3.2.2. Antybiotyki16.3.2.3. Antyseptyki   16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu   16.3.2.5. Środki przeciwzapalne16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła  16.3.3. Płyny do płukania ust  16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam  16.3.5. Szczoteczki do zębów  16.3.6. Ścieralność past  Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty  17.1. Antyperspiranty  17.1.1. Sposób działania  17.1.2. Składniki aktywne  17.1.3. Formy fizykochemiczne  17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości  17.2. Dezodoranty antyseptyczne  17.2.1. Składniki aktywne  17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu   17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu  17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli   17.2.1.4. Antyseptyki   17.2.1.5. Olejki eteryczne  17.2.2. Formy fizykochemiczne  17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej  17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne  17.3.1. Składniki aktywne  17.3.1.1. Składniki aktywne maskujące  17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące   17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające  17.3.2. Formy galenowe  Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci  18.1. Budowa paznokcia  18.2. Zmiany chorobowe paznokcia  18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne  18.2.2. Grzybice  18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton)18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans)  18.3. Produkty kosmetyczne  18.3.1. Lakiery  18.3.2. Środki utwardzające  18.3.3. Środki natłuszczające  18.3.4. Sztuczne paznokcie  18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka  Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące  19.1. Definicja  19.2. Przebieg procesu  19.2.1. Gojenie się naskórka  19.2.2. Gojenie się skóry właściwej  19.3. Rozwój blizny  19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek  19.4.1. Blizny przerosłe  19.4.2. Bliznowce  19.4.3. Blizny przykurczające  19.4.4. Opóźnione gojenie się ran  19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran  19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie  19.5.1.1. Substancje antyseptyczne   19.5.1.2. Stymulanty komórkowe  19.5.1.3. Czynniki oczyszczające  19.5.1.4. Czynniki wzrostu   19.5.1.5. Opatrunki  19.6. Techniki przyspieszające gojenie się ran  19.6.1. Ultradźwięki  19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna  19.7. Przypadki szczególne  19.7.1. Oparzenia  19.7.1.1. Konsekwencje   19.7.1.2. Leczenie  19.7.2. Owrzodzenia goleni  19.7.2.1. Leczenie  19.7.3. Odleżyny  19.7.3.1. Definicja   19.7.3.2. Leczenie  19.8. Rozstępy19.8.1. Definicja  19.8.2. Histologia  19.8.3. Przyczyny                                                 19.8.4. Okoliczności powstawania  19.8.5. Leczenie  19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne   19.8.5.2. Leki   19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne  Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające  20.1. Cellulit  20.1.1. Definicja  20.1.2. Aspekt kliniczny  20.1.3. Histologia  20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu  20.1.4.1. Teoria hormonalna   20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna20.1.4.3. Teoria krążeniowa   20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych  20.2. Produkty wyszczuplające  20.2.1. Preparaty doustne  20.2.2. Preparaty zewnętrzne  20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę   20.2.2.2 Substancjesprzyjające lipolizie 306.20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie   20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną  20.2.3. Formy fizykochemiczne  20.3. Inne techniki  Rozdział 21. Fitokosmetyki  21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie  21.1.1. Olejki eteryczne  21.1.2. Flawonoidy  21.1.3. Taniny  21.1.4. Antocyjany  21.1.5. Saponiny  21.1.6. Lecytyny  21.1.7. Cukry  21.1.7.1. Cukry proste i złożone   21.1.7.2. Wielocukry  21.1.8. Witaminy  21.1.9. Aminokwasy  21.1.10. Karoteny  21.1.11. Hormony  21.2. Formy fizykochemiczne  21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe  21.2.2. Wyciągi glikolowe  21.2.3. Wyciągi glicerynowe  21.2.4. Wyciągi olejowe  21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe  21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe  21.2.7. Wyciągi suche  21.2.8. Pudry  21.3. Działanie wyciągów roślinnych  21.3.1. Środki ściągające  21.3.2. Emolienty  21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran  21.3.4. Antyseptyki  21.3.5. Środki przeciwobrzękowe  21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych  21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej – uczucie ciężkości nóg  21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki)  21.4.3. Leczenie uzupełniające, łagodzące i przeciwświądowe  21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran  21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzających  21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry  21.4.7. Umiarkowany trądzik  21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem  21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry  Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę  22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe)  22.1.1. Węglowodory  22.1.1.1. Oleje parafinowe   22.1.1.2. Wazeliny  22.1.1.3. Parafiny  22.1.1.4. Skwalan  22.1.2. Silikony  22.1.2.1. Silikony hydrofobowe   22.1.2.2. Silikony amfifilowe22.1.3. Triglicerydy  22.1.3.1. Oleje roślinne   22.1.3.2. Oleje zwierzęce  22.1.3.3. Masła   22.1.3.4. Oleje syntetyczne  22.1.4. Woski  22.1.4.1. Definicja   22.1.4.2. Właściwości ogólne  22.1.4.3. „Woski” lepkie  22.1.5. Pochodne lanoliny  22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe  22.1.6.1. Ustawodawstwo   22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe  22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe  22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych  22.1.7.1. Ciekłe woski   22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych22.1.7.3. Estry oksyetylenowane  22.1.8. Żelujące środki lipofilowe  22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe)  22.2.1. Woda  22.2.2. Humektanty  22.2.3. Rozpuszczalniki22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące  22.2.4.1. Polimery hydrofilowe   22.2.4.2. Wielocukry  22.2.4.3. Produkty mineralne  22.3. Środki powierzchniowo czynne  22.3.1. Definicja i charakterystyka  22.3.2. Klasyfikacja  22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne   22.3.2.2. Kationowe środki powierzchniowo czynne   22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne   22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe   22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące  22.4. Dodatki22.4.1. Konserwanty  22.4.2. Przeciwutleniacze  22.4.3. Barwniki  22.4.4. Kompozycje zapachowe  22.4.5. Składniki czynne  Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne  23.1. Formy bezwodne  23.1.1. Sztyfty  23.1.2. Inne formy bezwodne  23.1.3. Pudry  23.1.4. Olejki  23.1.5. Maści  23.2. Formy wodne  23.2.1. Toniki (lotiony)  23.2.2. Żele  23.2.3. Lipożele  23.3. Emulsje  23.3.1. Definicja  23.3.2. Charakterystyka  23.3.3. Nietrwałość emulsji  23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe   23.3.3.3.2. Ciężar  23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny   23.3.3.4. Temperatura23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa  23.3.4. Skład emulsji  23.3.4.1. Faza lipofilowa   23.3.4.2. Faza hydrofilowa  23.3.4.3. Emulgatory   23.3.4.4. Całkowity skład emulsji  23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji   23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT   23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych   23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą  23.3.4.9. Emulsje submikronowi i nanoemulsje  23.4. Mikroemulsje  23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji  23.4.2. Znaczenie mikroemulsji  23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną  23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną  23.5.2. Plastry kosmetyczne  23.5.2.1. Rodzaje   23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancjaRozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii  24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego  24.1.1. Maści  24.1.2. Kremy  24.1.3. Papki  24.1.4. Żele  24.2. Skład  24.2.1. Podłoże  24.2.1.1. Tolerancja skórna   24.2.1.2. Działanie   24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego   24.2.1.4. Przenikanie przez skórę  24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia  24.2.3. Czynniki aktywne  24.2.3.1. Skład całkowity   24.2.3.2. Roztwory  24.2.4. Stan skóry  24.3. Różne typy podłoży  24.3.1. Podłoża klasyczne  24.3.2. Skład kilku klasycznych baz  Rozdział 25. Systemy nośnikowe25.1. Systemy submikronowe  25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe  25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych  25.1.1.2. Powinowactwo do skóry   25.1.1.3. Interakcje z komórką  25.1.2. Nanocząsteczki  25.1.2.1. Nanosfery   25.1.2.2. Nanokapsuły   25.1.2.3. Stabilność  25.2. Systemy nadmikronowe  25.2.1. Mikrosfery  25.2.2. Mikrokapsuły  25.2.3. Milisfery i milikapsuły  25.2.4. Mikrokulki lub perły  25.3. Ciekłe kryształy  25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe  25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe  Rozdział 26. Kosmetyki „doustne”  26.1. Nazwa i ustawodawstwo  26.2. Skład  26.2.1. Oligoelementy  26.2.2. Drożdże piwne  26.2.3. Algi  26.3. Forma i zalecenia  Piśmiennictwo  Skorowidz